Когда нет специальных фильтров, это несоответствие устраняется, если перед объективом установить стекло с нанесенным тонким слоем вазелина, прозрачного лака или иного подобного покрытия. Чтобы получить характерные "звездочки", покрытие должно быть неравномерным, в виде пересекающихся мазков. Действие таких фильтров в большей степени зависит от фокусного расстояния объектива и диафрагмы, поэтому желательно располагать несколькими подобными стеклами, но с различной толщиной нанесенного слоя. Очень удобно использовать в качестве стеклянных подложек бесцветные ультрафиолетовые светофильтры, навинчивающиеся на объектив. В случае ночной съемки на цветные пленки эффективно применение всевозможных дифракционных решеток, создающих радужные блики вокруг источника света.

Снежный покров или влажный асфальт не только повышает яркость, но и способствует выразительности снимков ночного города.

Если свет ярких боковых источников попадает в объектив, желательно применять бленду и значительно диафрагмировать объектив. Наличие бликов в следствии пеpеотобpажения линз и диафрагмы удобно контролировать в видоискателе зеркальных камер. Обычно иногда достаточно изменить точку съемки, наклон камеры - и подобные блики исчезнут. В любом случае они менее заметны при использовании оптики с многослойным просветлением.

Продолжительные выдержки, с которыми приходится сталкиваться при съемке ночью, не позволяют зафиксировать движущиеся объекты (автомобили, идущие по улицам пешеходы). Проезжающие автомобили на снимках, оставляют лишь длинные светлые линии от передних и задних фонарей. Поэтому желательно избегать появления в кадре быстродвижущихся объектов. Например, можно снять стоящие на улице автомобили, остановившиеся у светофора, подъехавший к остановке автобус. Если требуется снять фигуры людей, а они оживляют любой ночной снимок, можно прибегнуть к постановке, т.е. просто попросить их неподвижно позировать в указанном фотографом месте.

Очень выгодно использование подсветки лампой-вспышкой фигур и прочих объектов, расположенных на переднем плане снимка. Съемка ведется обычным способом, только в течение времени, пока открыт затвор, делается одна или несколько вспышек. Разумеется, если подсвечиваются фигуры людей, то им следует быть неподвижными и не уходить, пока не закроется затвор, иначе фигуры могут быть прозрачными.

Пейзажи с включением Луны необходимо снимать с выдержками не длиннее 5 - 7 мин, иначе Луна может принять форму эллипса или же вообще оставить на снимке длинный след. Встречаются снимки ночных пейзажей со звездным небом. Если снимать в безлунную ночь с выдержкой в несколько часов (для этого потребуются средние значения диафрагмы), то на небе получаются следы вращения звезд - дуги окружностей относительно Полярной звезды.

Если по замыслу автора на снимке требуются лишь следы движущихся источников света (люминогpафия), то штатив не требуется, какими бы длинными выдержки не были. Находясь на освещенной городской улице, камеру можно держать неустойчиво и даже вращать из стороны в сторону и над головой. Очень эффектные цветные картины получаются таким путем на улицах с обилием иллюминации и рекламы и при использовании широкоугольной оптики.

Возможны и комбинированные снимки, когда большую часть времени экспозиции камера прочно укреплена на штативе, а затем штативная головка освобождается, и камера равномерно перемещается в желаемом направлении или же хаотически. При этом, хотя в целом снимок выглядит неподвижным, от всех источников света потягиваются полосы-следы. Аналогично можно осуществлять pасфокусиpовку объектива или плавное изменение фокусного расстояния объектива с переменным фокусным расстоянием, за счет чего источники света обрастают "дымкой".

Если по замыслу автора на снимке необходимо добиться достаточной проработки деталей объекта съемки при сохранении эффекта ночи, т. е. получить изображение с меньшим контрастом и с большей пластичностью, прибегают к съемке с двойной экспозицией. Съемочная камера устанавливается на устойчивом штативе, и первая съемка производится к концу дня с большой недодержкой, рассчитанной на то, чтобы получилась лишь слабая проработка деталей снимаемого объекта. Затем, не сдвигая аппарата с установленной точки, вечером производят вторую экспозицию на этот же кадр, рассчитанную на нормальную проработку ярких источников света. Съемка ночного пейзажа с двойной экспозицией может быть осуществлена с помощью любой камеры с возможностью установки затвора на индекс "Д" или "В". Обе экспозиции на один и тот же кадр производятся затвором или крышкой объектива. Если же съемка ведется камерой, требующей обязательной перемотки пленки для заводки затвора, то экспонирование в этом случае производится крышкой объектива с предварительным закреплением спусковой кнопки затвора с помощью какого-либо несложного приспособления (резиновое кольцо, скотч и др.).

Выразительность ночных снимков усиливают водные пространства, мокрый асфальт и другие поверхности, отражающие огни ночного освещения. Необходимо следить за тем, чтобы прямой свет от фонарей или фар проезжающих машин не падал на объектив (это приводит к засветке негатива и образованию на нем равномерной или частичной вуали), и чтобы горящие огни, отснятые во время второй экспозиции, не перекрывали движущиеся предметы, снятые при первой экспозиции (огни будут просвечивать через фигуры людей, автомобили и др.).

При съемке салютов и фейерверков хороший результат дают многократные экспозиции, т. к. при одной экспозиции в поле зрения объектива может попасть незначительное количество взлетающих ракет и изображение получится бледным, невыразительным. Для получения многократной экспозиции фейерверка в одном кадре при съемке в ночное время съемочный аппарат укрепляют на штативе, объектив сильно диафрагмируют и устанавливают на бесконечность. Затвор объектива открывают и держат так, пока взлетающие ракеты не попадут несколько раз в поле зрения объектива. В результате на снимке будет запечатлено несколько вспышек, создающих очень эффектное изображение. Иногда при очень ярких вспышках ракет на снимке прорабатываются также близлежащие здания и деревья, что в значительной мере обогащает изображение.
И на последок одна хитрость фотографирования фейерверка.
Итак. Используем только фотоаппарат с возможностью ручной установки выдержки и диафрагмы. Банальная "мыльница" не подходит. Пленку можно использовать любую, но чем выше чувствительность, тем проще на нее снимать, тем качественнее кадры мы можем сделать. Идеальный вариант 800. Моя рекомендация (в порядке убывания): Kodak Portra 800, Fujicolor Press 800, Kodak Supra 800. Хотите получить хороший кадр, не жалейте денег: пленки, действительно, хорошие.
1. Ставим фотоаппарат на штатив. Направляем туда, где должна произойти вспышка фейерверка. Если у вас зум (объектив с переменным фокусным расстоянием), лучше поставить минимальное значение фокусного расстояния, скажем, 28. Линейные искажения, которые дает при этом объектив, в данном случае будут совершенно не заметны, а вот глубина резкости окажется хорошей.

2. Выдержка от 1/30 до нескольких секунд. Советую делать несколько кадров с разной выдержкой. Чем длиннее выдержка, тем длиннее след, который оставляет летящая ракета. Однако некоторые виды фейерверков на столько быстры, что могут оставить на снимки одни полосы. Предсказать каким будет очередной выстрел, невозможно, придется уповать на везение.

3. Диафрагму ставим в среднее положение - 5.6 - 8. Это зависит от чувствительности пленки и от того, хотите ли вы, чтобы кроме самого фейерверка в кадре были какие-то другие объекты, скажем, строения или люди. Для того, чтобы были видны силуэты домов, нужно диафрагму открыть (поставить меньшее число).

4. В момент выстрела нажимаем на спуск и надеемся на удачу. Если вам повезет, то пиропатрон бабахнет именно там, куда вы направили фотоаппарат. Если повезет еще больше, их в этом месте бабахнет несколько. Но такой случай можно и сымитировать.